Daniel Pardo's Blog

Un reguero de letras, por Daniel Pardo

¿Cuánto depende realmente Venezuela de China?

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Xi Jinping y Maduro.

Ver a un chino y a su familia comiéndose una arepa en Caracas dejó de ser, en los últimos años, una escena extraordinaria. Un síntoma claro del aumento de la presencia china en Venezuela.

Y, para algunos, un símbolo de la creciente dependencia del país del gigante asiático.

Las relaciones militares, comerciales y políticas entre Venezuela y China -y, con ello, el creciente número de chinos en los barrios acomodados de la capital venezolana- no han hecho más que fortalecerse durante los últimos 17 años de gobierno chavista.

Una gran parte de la producción futura de petróleo venezolano ya está vendida a China y numerosos y multimillonarios fondos de inversión en el país sudamericano son financiados por Pekín.

Y ahora -cuando la economía venezolana está en recesión; cuando los precios del petróleo, su mayor fuente de ingresos, caen estrepitosamente- China puede ser el hermano mayor que le diga al presidente Nicolás Maduro “acá estamos para ayudarte”.

Por eso el mandatario llegó este martes a China: “Para enfrentar los nuevos proyectos en las circunstancias que tiene nuestra patria, de merma de los ingresos producto de la caída estrepitosa de los precios petroleros”, dijo.

Y con eso, con más posibles créditos de China a Venezuela, las alarmas en la oposición de una supuesta “invasión china” se vuelven a prender.

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enero 6, 2015 at 3:18 pm

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La odisea de encontrar una dirección en Caracas

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Motorizado en Caracas

Cuando uno termina de dar una dirección en Caracas debe añadir una frase tipo “es decir, eso queda en tal parte”.

Porque acá la mayoría de los inmuebles no tienen números, como en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, sino nombres.

Y cuando los tienen no siguen una lógica consecutiva ni se ajustan a un sistema homogéneo.

Por eso se necesitan referencias como “el quiosco verde”, “la mata de mango” o “el chaguaramo que se está cayendo”.

Claro que para que sirvan hay que haber estado antes en una zona y estar familiarizado con ella.

En fin: pareciera que la única forma de ubicarse en Caracas es conociéndola.

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enero 5, 2015 at 6:13 pm

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Por qué es tan “fregado” reportear desde Venezuela

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Protestas en Venezuela

Hace un año los venezolanos me decían que se venían 12 meses “jodidos” (o “fregados”, como también dicen por aquí). Y hoy, en vísperas del 2015, me dicen lo mismo.

¿Qué pasó en 2014? ¿Nada fue para mejor? ¿O los venezolanos son inherentemente fatalistas?

A preguntas comprometedoras, respuestas cautelosas: “Es complicado”.

Los venezolanos viven en un estado de tensión, bulla y politización permanente (que contrasta, y convive, con el carácter bullero y alegre del que ellos mismos se enorgullecen), que me obliga a mí –como corresponsal de la BBC– a ser profundamente cuidadoso, no solo con lo que digo y reporto, sino también con los lugares que frecuento, la gente con la que tomo café e incluso, con los colores de la ropa que uso.

Más allá de mis intenciones reales, cualquier cosa que haga es susceptible de interpretaciones. Ya me ha pasado que me han llamado tanto “enviado del imperialismo” como “peón del régimen”.

Esto, por supuesto, no es nuevo. Y 2014 no fue un año noticioso en el sentido tradicional de la noticia venezolana: no hubo elecciones presidenciales ni murió el líder político que dividió la historia de Venezuela en dos.

Pero fue un año en que se profundizó la crisis económica más grande que ha vivido el país en años. Un año en que las divisiones en ambos frentes políticos resultaron inocultables.

Fue el año de las protestas más grandes que ha enfrentado el gobierno revolucionario.

Y se trató del primer año en el que Hugo Chávez, fallecido en 2013, salió de la agenda política más allá referencias simbólicas o retóricas que se hacen de él constantemente.

Este año en Venezuela, a diferencia de los anteriores, más que de un hombre, se habló de un país.

Y eso nos obligó a los periodistas a contar las complejidades de una nación que no termina de definirse.

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diciembre 30, 2014 at 3:19 pm

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Los cochinitos que los venezolanos disfrazan en Navidad

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Cochinitos navideños en Venezuela

Además de los regalos, las hallacas, el pan de jamón y los aguinaldos, la navidad venezolana viene con una tradición bastante particular: los cerdos -o, como les dicen acá, los “cochinitos navideños”- en las estanterías de los comercios.

Cada diciembre, los venezolanos que reciben gente en su establecimiento -un parqueadero, un restaurante o una librería- ponen un cerdito a manera de alcancía para que la gente dé el respectivo aguinaldo a quien atiende.

Los hay parados en dos patas o en cuatro. Disfrazados de Batman, mujer andina o nerd. También los pintan con colores de un equipo de béisbol o escriben mensajes como “tengo hambre, lléname de bolívares”. Algunos suenan cuando les ponen dinero. Y no falta el que le pinta una nariz de cochino a una botella de plástico y, sin más, pide plata sin escrúpulos.

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diciembre 22, 2014 at 3:20 pm

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Cómo se explica que Venezuela sea tan cara y tan barata al mismo tiempo

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Hombre en un atienda en Venezuela

Interpretar el costo de las cosas en Venezuela es como leer un texto religioso: cualquier análisis depende de quién lo haga.

Una botella de agua de litro y medio, por ejemplo, cuesta 15 bolívares, una cifra que puede equivaler a US$2,3, US$1,3, US$0,3 o US$0,08, según la tasa de cambio que se use (hay tres oficiales y una paralela o extraoficial).

Durante los últimos dos meses, la tasa del dólar libre del mercado negro se ha disparado, llegando a ser 28 veces más alta que la tasa oficial más baja.

Desde entonces lo primero que hacen los venezolanos cuando se levantan es mirar si el paralelo bajó o sigue disparado: piensan, se preguntan, especulan sobre si deben cambiar, esperar o guardar sus bolívares. Saben que los dólares son un refugio ante el vaivén cambiario.

Otro ejemplo: una hamburguesa Big Mac en McDonald’s cuesta 245 bolívares, que puede ser entre US$38 y US$1,4. Pero mañana, por la continua devaluación, puede que cueste US$1,2.

Y si se lleva esto a la macroeconomía -a las importaciones, las inversiones o las compras de un apartamento, un carro o un seguro-, paliar con este embrollo es un trabajo de tiempo completo.

Quizá este dato le ayude al confundido a esclarecer el asunto: el billete de mayor denominación en Venezuela, el de 100 bolívares, vale menos de un dólar, a la tasa paralela.

La abismal diferencia entre el oficial y el paralelo afecta a unas personas y beneficia a otras, pero deja claro que, ahora más que nunca, Venezuela puede ser un país caro -carísimo- y barato -baratísimo- al mismo tiempo.

Añádase a la ecuación una de las inflaciones más altas del mundo, precios regulados de ciertos productos y una economía importadora y dependiente del petróleo, que con la caída de su precio ha significado menos ingreso de divisas para Venezuela.

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diciembre 12, 2014 at 3:16 pm

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El torneo de rugby que se juega en una fábrica de ron venezolana

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Alcatraz y Tocorón

“¡Tocorón, Tocorón! ¡Aplaudan al jugador!”, les grita Alberto Vollmer a sus hombres, que ven a un contrincante salir en camilla del terreno de juego.

Se enfrentan, en este partido de rugby a 33 grados centígrados, Alcatraz y Tocorón: el primer equipo conformado por exdelincuentes y el segundo, por reclusos de la penitenciaría del mismo nombre, no muy lejos de la hacienda de ron Santa Teresa, en Venezuela, donde tiene lugar el juego.

Además del perfil de sus jugadores, los equipos tienen otra cosa en común: su entrenador y creador, conocido en este ámbito como “el ingeniero Alberto”, quien al ser presidente de una de las productoras de ron más importantes del país ha usado el rugby para darle contenido a la imagen de la marca, y enfrentar la violencia que azota a esta zona del centro de Venezuela, en el estado Aragua.

Y el día de hoy -rodeados de chaguaramos, palmeras y plantaciones de caña- se celebra el partido más especial: por primera vez, el equipo de Tocorón, la cárcel aledaña donde Vollmer entrena rugby hace un año, juega más allá de las paredes de la correccional.

El motivo es el torneo anual de rugby en la Hacienda Santa Teresa. Compiten jugadores de Colombia y de lo largo y ancho de Venezuela. Se pasean por las gradas funcionarios del gobierno, embajadores, familiares de los reos y oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana, que custodian a los presos que este día -tras complicadas gestiones judiciales- tienen un soplo de libertad.

Se bebe mojito, cubalibre y, por supuesto, agua. “Porque hay que hidratarse”, dice uno de los invitados, aunque en referencia al ron.

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Written by pardodaniel

diciembre 9, 2014 at 3:24 pm

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Cómo es la vida nocturna de Caracas, la ciudad más violenta de Sudamérica

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Petare de noche

“Ahí, donde están todas esas luces, hay una fiesta de bandas criminales. Ahí, con seguridad, va a haber dos o tres muertos esta noche”.

La predicción la hace Óscar Pineda, un oficial de la policía en Petare, el barrio popular más grande de Caracas y, según cifras oficiales, el más peligroso.

Es sábado en la noche. Petare no parece intimidado porque estemos en la ciudad con más homicidios de Sudamérica: 122 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a Naciones Unidas.

La gente, el reggaetón y, dice Pineda, la anarquía, se apoderaron de la noche del barrio.

Mientras tanto, en gran parte de las áreas más acomodadas de la ciudad, el silencio y la oscuridad marcan la pauta de la noche.

Hoy, aquella saltona salsa de Richie Ray y Bobby Cruz que dice “en Caracas la bomba se baila en la punta del pie” es una generalización forzada.

O como dice Ricardo Mucuchíes, uno de más asiduos conocedores de la noche caraqueña, “Caracas está mucho más apagada que cuando yo empecé en los años 90”.

“Hoy ya no hay movida de calle”, le dice a BBC Mundo el ahora dueño del modesto Puto Bar, y antes socio de legendarios y hoy extintos bares de la capital venezolana, como La Belle Époque y La Mosca.

La inseguridad, la crisis económica y la polarización política hicieron que en la última década la noche de Caracas dejara de ser lo que era.

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Written by pardodaniel

noviembre 29, 2014 at 3:25 pm

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